Wednesday, July 24, 2024

Săptămâna modei de la Paris toamna/iarna ’24 campioană feminitatea

Acțiune

Noțiunea de feminitate modernă a căzut în două tabere separate la vitrinele Săptămânii Modei de la Paris toamna/sezonul alb ’24. A fost împărțit în două – „nascocire” și „veracitate”. Intaiul îl răsfață pe purtător (și pe spectator) într-o glob a hiper-fanteziei, în fiecine voga este văzută ca o formă de fuga. Cesta din urmă este posibil piese mai purtabile, contemporane. Cinevasi oferă spațiu pentru a a medita, în anotimp ce celălalt este setat pe funcție. Există, de asemanator, oaresicare de spus catre o colecție apoi când este cuvant de bărbați fiecine proiectează pentru femei, despre diferentiere de femeile fiecine proiectează pentru femei. În cele din urmă, toate se încadrează în imaginea de totalitate a „Ce contribuie mărcile la narațiunea feministă?”

Alexander McQueen

Seán McGirr de la Alexander McQueen a receptionat ideea de „dezvăluire a animalului din launtric” pentru colecția McQueen toamnă/iarnă ’24. A existat într-adevăr un componenta din ceea ce se află sub suprafață, deoarece colecția a început cu o poala drapată deformată într-un pulover laminare deprimant. Tricotajele au intrat atunci în prim-plan cu aspectul 7, un sveter cu guler impatrit din lână neagră împletită fizic și o fustă din prelată de nailon de mătase neagră. Atunci includerea de shearling gri și lână tufted pe o bază de tul și sveter din cărbune și roșu tricot din coastă de lână cu chindisitura statuie zdreanta. Colecția a fauri referinta la colecția de primăvară ’95 a regretatului Alexander McQueen „The Birds”. Singurul eșec este că McGirr și McQueen – amandoi împărtășesc în potrivit – cateodata, posibil a se asterne o dificultate semnificativă pe estetică în detrimentul funcției, așa cum se vede pe rochia finală, fiecine era o „poala de mașină din oțel seninatate”. A fost o restricție în trebuinta de mișcare a pieselor fiecine posibil fi văzută într-unul din două moduri. În intaiul rând, aceste femei sunt războinice, iar îmbrăcămintea exterioară cainos este folosită atât ca formă de protecție, cât și ca opere de artă de circulatie. Cu toate acestea, mișcarea îngreunată a modelului îndreaptă colecția mai indelungat în domeniul fanteziei decât a purtabilității.

Balenciaga

Balenciaga a văzut croitorie super-fludă, deconstruită. Piesele din colecție constau din modele de un moment folosind diverse articole vestimentare aruncate împreună și cusute ca o singură îmbrăcăminte nouă. Un deosebit a fost utilizarea pieselor de rufarie intimă pentru a a dura și expresie o poala. În altă submultime, trei hanorace au fost combinate pentru a a fauri o poala, exemplar cea mai inferioară fiind inversată, asemenea încât mânecile să formeze o coadă de sirenă fiecine a vrut să fie o reinterpretare a „Rochiei Bubble” a lui Cristobal Balenciaga. Motivul lui Demna pentru această formă de incercare a fost să pună la îndoială noțiunea de lux, găsind în același anotimp frumusețea în mizerie, într-o glob suprasaturată de conținut. Demna a forjat noțiunea de „curiozitate” prin reelaborarea conceptului de frumusețe și privind valoare absoluta în fiecine corpul interacționează cu îmbrăcămintea. Deși este indeplinit din materiale neortodoxe, conștientizarea lui Demna față de purtător este în cele din urmă lăudabilă, deoarece a se asterne funcția înaintea conceptului și esteticii, oaresicare ce designerul a armonios în pierdut în colecțiile mijloc.

Saint Laurent

Saint Laurent a anulat senzaționalizarea și hipersexualitatea corpului femeiesc gol. Anthony Vaccarello a făcut în mod figurat (și cateodata la subiectiv) hainele invizibile cu rochii de mătase fiecine îmbrățișează talie, mimând lenjeria intima transparentă. Transparența a fost în față și în miez, deoarece distanța dintre îmbrăcăminte și blana a fost redusă la minim și făcută pricinuitor, dar nu cu ticnit pofta. Până la urmă, cesta a fost ideea – posibil puritatea corpului gol să fie provocatoare? Sau este o sărbătoare a artificiului femeiesc? Pe lângă Frisson, piesele croite au vechi și ele aceeași fluenta – de la un port din crepon georgette fiecine pare să se lichefieze pe trunchi până la lejeritatea imaterială a unei haine făcute din nenumărate pene de murabit. Colecția a văzut femeile având puhoi despre propriului trunchi, într-un secunda în fiecine drepturile femeilor sunt puse la îndoială și vocile lor cenzurate. Această colecție a fost verice altceva decât cenzurată și a împuternicit-o pe femeia îndrăzneață Saint Laurent.

LOEWE

Galantar LOEWE Toamna/Sezonul alb’24 a fost în pragul notional și modern. În anotimp ce motive florale abstracte purtau îmbrăcate imprimate și pantaloni; cravate și rochii scurte sculpturale, colecția a boltit în evidență și juxtapunerea masculinului și a femininului. Croitoria la comandă a fost tradusă pe jachete de zburator elegante și pantaloni fluidi; pantaloni cu croiala drepte și rochii drapate. În anotimp ce palatul a fost așezat pe fundalul picturilor lui Albert York, colecția a receptionat suprarealismul folosind struțul ca o fixare super reală trompe l’oeil, în anotimp ce cecuri 3D și tartanurile au fost create pentru a arăta ca și cum s-ar fi murat.

Chloe

Pentru designerul nemtesc Chemena Kamali, colecția ei Chloe a fost neverosimil de personală și bazată pe propria ei relatie emoțională cu Sicriu. Colecția a susținut spiritul femeii și a fost cuvant catre îmbrățișarea frumuseții naturale cu un afect de „slobozie și dezamăgire”. Sifonul cutat și curgea aratos, în anotimp ce ornamentele colecției ridicau feminitatea vitrinei. Colecția a fost o evoluție a modului în fiecine femeile în diferite etape ale vieții lor și a modului în fiecine posibil fi folosită ca ustensila de autodescoperire. Piesele au garbov înapoi la senzualitatea feminității naturale din anii 1970. „Fliditatea, mișcarea și mișcarea siluetei Chloé se referă la această slobozie”, contura Kamali. Colecția a fost bogată în slobozie și o putere feminină instinctivă, un paradigma admirabil al diferenței dintre bărbați și femei fiecine creează haine pentru femei.

Dior

Maria Grazia Chiuri a reflectat despre erei de tranziție de la sfârșitul anilor 1960, rezultând o rand de piese practice fiecine încă s-au păstrat la imaginație și dinamică. Colecția a vechi ca inspirație femei cosmopolite, alegând să evidențieze femei independente fiecine erau hotărâte să își facă un numire prin patima lor. Piesele au facilitat mișcarea, în anotimp ce îmbunătățesc corpul femeii fără a-l strânge. În anotimp ce logo-ul Miss Dior văzut într-o paletă de seninatate, roșu și cacaniu a fost o cuprindere polarizantă în colecție, orisicare piesă posibil fi purtată în mod intersanjabil în viața de zi cu zi, fie la poslusanie sau în timpul frai. Eșarfele reglabile, îmbrăcămintea exterioară compactă, de protecție și siluetele fiecine rezulta frai au evidențiat o feminitate autonomă, versatilă.

Hermes

Revenind la rădăcinile Maison, colecția de toamnă/iarnă ’24 a lui Hermès a luat o temă ecvestră întâlnește problema motocross. Având în sine „călărețe” de sex femeiesc inca un semn grafic odată litigios către patriarhie, colecția în sine era plină de piese pe fiecine femeile le-ar deplasa și le-ar a merge ajuta pentru a-și desfiinta vestiar. Paltoane și îmbrăcăminte de ploaie confecționate din blana elastică, twill solid și cașmir suleget, orisicare piesă a explorat arhetipurile dintre barbatesc și femeiesc, cu versatilitate și atenție la detalii. Colecția a văzut evoluția călărețului apoi și asasi, de la călare la mașină, cu pantaloni de jodhpur reinventați ca pantaloni intinde din blana, un cadru de șa metamorfozat într-o jachetă de motociclist din blana matlasată și o haină tip pătură fiecine se desfășoară într-o adevărată pătură.

Valentino

În urmă cu doi ani, directorul de creație al Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, a lansat asasi faimoasa colecție monocromă „roz-out” ca un atitudine esential pentru a maximaliza impactul designului limitându-se la o singură vopsea. În iest iarna, Sicriu a fost din nou redusă la o singură nuanță și de destin aceasta a fost nuanța sumbră a jelanie. „Negrul a păstrat întotdeauna în sine o complex de definiții și semnificații”, se arată în notele emisiunii. Există un pretext pentru fiecine aspectele clarificare din colecție au fost toate negre și ar a merge fi o oglindire a ceea ce se întâmplă în glob. Încă o dată, sentimentul de reținere din pala de culori a lăsat elementele de design să strălucească, inclusiv modele, broderii, țesături alături de semnătura lui Valentino, cum ar fi rozetele, volanele și dantelă. Formele și siluetele străluceau în plus sculpturală și crepdesin, în anotimp ce șifonul pur a invelit pielea. Piccioli nu s-a sfiit să pună în evidență corpul femeiesc, optând să folosească culoarea neagră nu abia ca semn grafic de infruntare și invitare a sterotipurilor, ci ca o personificare a individualității unei femei într-o glob fiecine posibil părea din ce în ce mai uniformă.

Pentru mai multe catre cele mai recente recenzii ale pistelor și voga de lux, faceți terci aoace

Citeşte mai mult

Stiri în tendințe